Tosaben Musical 2010 土佐弁ミュージカル

土佐弁知っちゅう?¿Entiendes el tosaben? En la zona de Japón en la que me encuentro, la mayoría de la gente habla este dialecto del japonés llamado tosaben.  Pero también le da el nombre al musical que organizan todos los años la asociación JET de esta prefectura. JET es un programa de enseñanza e intercambio que permite a ingleses nativos con título universitario enseñar inglés en colegios e institutos por todo Japón. Cuando llegué a Kochi y por pura casualidad tuve la oportunidad de conocer a algunos de ellos y poco a poco entrar en la comunidad gaijin de Kochi, lo que me ha permitido hacer muy buenas amistades. También es cierto que en una zona tan rural como ésta al final te acabas conociendo a media ciudad, es uno de los encantos de Kochi.

Volviendo al asunto, allá por principios de diciembre,  al acabar el Chobitto Film Festival, estábamos de charreta en el patio de butacas y empezaron a hablar del musical, cuando me propusieron de participar. ¿Salir en un musical, colaborando y trabajando codo con codo con buenos amigos? ¡Por supuesto! Por eso, después de casi 2 meses de gestación, más de 50 personas involucradas, ensayos y listas de correos, este fin de semana empieza el tour. Y digo tour porque el musical lo vamos a hacer a lo largo y ancho de la prefectura, en 9 escenarios diferentes durante los días 17, 18, 24 y 25. Fines de semana, claro, porque la gente trabaja.

El musical empieza relatando un cuento popular típico de Kochi, una historia de amor prohibido entre un monje y una chica… y hasta ahí el cuento popular, porque los protagonistas huyen de sus perseguidores por el mundo de los cuentos de fantasía, encontrándose con personajes como Caperucita Roja, Los 3 cerditos o Cenicienta, entre otros. Y mientras transcurre la acción habrá bailes y canciones en directo,  como todo buen musical que se precie.

Y todo esto, para qué? Pues tiene una finalidad altruista, ya que no todo en la vida es diversión y vicio. La entrada al show será gratuita  pero se pedirán donaciones, destinadas a un fondo que servirá de beca de estudios en el extranjero a un estudiante japonés de instituto.  Según la experiencia de otros años, ydespués de toda la publicidad que estamos haciendo , va a ser un éxito.  Folletos, prensa, radio, TV… este viernes saldremos en directo ensayando a las 6.20 en la televisión pública! en NHK live. Pero será una retransmisión local, así que será imposible que nos podáis ver por internet… De todas formas, alguien lo grabará con el móvil, seguro. Porque sí, en Japón los móviles tienen receptor de TV

Os dejo con el póster del musical, pa quien lo entienda 😉

Anuncios

Año nuevo en Tokio

Hace unos días no tenía ningún plan para año nuevo, y planeaba pasarlo en la silenciosa y relajada campiña japonesa, en Tosayamada donde vivo. Pero “pensat i fet” voy a hacer un viaje relámpago con unos amigos a Tokio, y ahora mismo me encuentro en un bus camino a Shinjuku. Durante los próximos días haré turismo por una ciudad de 12 millones de habitantes, en la que se podría meter 3 Madrides y 3 Barcelonas, y aún quedaría espacio. Disfrutaré de templos shintoístas y antiguos palacios, de la Tokyo Tower, de la vista del monte Fuji desde los rascacielos de Shinjuku, del famoso cruce de Shibuya, o de las tiendas de electrónica y frikadas varias de Akihabara. Y por supuesto, no me perderé la vida nocturna de Roppongi.

Lo que aún no sé es cómo celebraré el año nuevo: ¿me tomaré las uvas para un próspero año nuevo? ¿o Toshi-koshi soba, en busca de una vida longeva? ¿Me iré de fiesta o visitaré el templo para escuchar el Joya no Kane, donde 108 campanadas eliminan los 108 defectos humanos? Y que no falte el o-Toso, el primer sake del año! Quizás haga todo a la vez, quién sabe. Porque en Tokio, la ciudad más grande del mundo, todo es posible…

Hacer la compra

Resulta curioso hacer la compra en Japón.  Deambuleando por el supermercado puedes encontrar todo tipo de extraños productos, muchos de los cuales ni existen en España. Por supuesto, puedes encontrar algunas cosas parecidas, y los productos básicos como verduras, carne o pescado, aunque ofrecido en pequeñas cantidades. Algunas frutas y verduras se compran por unidades en vez de por peso, y aunque algunas tienen un precio similar, otras resultan increíblemente caras.  Pero lo más difícil es adivinar la función de algunos productos que no has visto en tu vida, y que, como está en japonés, no tienes ni idea de qué puede ser. Así que si te arriesgas puede valer la pena, o no. El otro día, por ejemplo, tuve la desagradable experiencia de jugarmela y perder,  resultó ser natto…

Pero lo más interesante de la compra es la caja, es muy diferente a lo que estoy acostumbrado.  Llegas al encargado y éste, muy educadamente, te dice “tiene tarjeta de socio? Le tomo la tarjeta. Le devuelvo la tarjeta”. Y después empieza a pasar cada producto a la vez que canta en voz alta la cantidad, por si acaso no ves alguna de las dos pantallas de la caja. Y si no te has divertido bastante, en el momento en que le pagas, cuenta en voz alta el dinero que le has dado, para que le confirmes la cantidad. Lo introduce, y la máquina automáticamente saca el cambio exacto, nunca hay problemas con la calderilla. En el caso de que te devuelva varios billetes, los coge doblados de una manera particular y los vuelve a contar delante tuyo, uno a uno. Parece que quieran asegurarse de que no se comete el más mínimo error, con una insistencia que roza la exageración.  ¿No te parece cómico ?

Incluso se organizan campeonatos de empleados de supermercado! Aquí os dejo una muestra. La empleada que sale a partir del segundo 0:10 viste (casi?) el mismo uniforme que el supermercado al que suelo ir, y el estilo de caja es casi el mismo: dejas tu cesta llena de productos a la izquierda, y el empleado pasa los productos por caja dejándolos en la cesta de la derecha, del anterior cliente. Cuando acaba y pagas, coges tu nueva cesta y te vas a una mesa cercana para meter tus productos en las bolsas sin molestar al siguiente cliente, y tu cesta anterior pasa a ser la nueva cesta del nuevo cliente. Bien pensado, verdad?

Mercado matutino y excursión

El sábado pasado fue un largo e increíble día de excursión. Para empezar, quedamos a las 5 de la mañana, cuando aún no han puesto ni las calles, y todavía es de noche. Nos dirigimos a 高知中央卸売り市場, el mercado de pescado al por mayor de Kochi. Ahí es donde los barcos  desembarcan la pesca de esa noche, y el pescado es limpiado, cortado y envasado para la venta a mayoristas, dueños de restaurantes, pescaderías…  Principalmente venden atún, atunes enteros de más de un metro de largo, de los que aprovechan todo. Así que después de dar una vuelta, compramos algo de pescado crudo, y nos fuimos a tomarlo para desayunar a un bar cercano. Acompañado de arroz, sopa de miso y té, por supuesto.

Ya amanecía y nos fuimos a una famosa playa de Kochi, Katsurahama (桂浜). Desde ella, la estatua de Sakamoto Ryoma observa un apacible océano pacífico, donde estuvimos un rato haciendo el cabra. Después de hincharnos a hacer fotos y limpiarnos la arena de los pies, cogimos el coche y nos dirigimos a nuestro siguiente destino: Umajimura (馬路村).

Dos horas después llegamos a Umajimura. Es un pequeño pueblo perdido entre montañas y ríos, donde apenas hay señales de tráfico o tiendas, y ni un semáforo. Ahí es donde por primera vez me bañé en un onsen, el baño-spa-aguas termales tradicional japonés. En este caso era un pequeño onsen, y barato (3 euros), donde si tenías mucho calor podías salir a la terraza al pie del río y disfrutar del paisaje. Sólo puedo decir… increíble.

Después de un merecido descanso, hicimos una pequeña excursión, subiendo una montaña por diferentes caminos entre los que había una pista americana en medio de la montaña.

A la vuelta, alquilamos unas bicis y dimos una vuelta por la zona, visitando una panadería famosa y una fábrica de yuzu. Toda esa zona es famosa por este cítrico, que aunque a simple vista parece una mandarina de naranjo borde, en verdad tiene un sabor intermedio entre lima, limón y mandarina. Se utiliza para especias, salsa y zumo, del cual pudimos degustar una botella gratis por haber hecho la visita.

Finalmente nos volvimos a casa, donde celebramos una fiesta nabe (estofado) acompañado de agua de Valencia. ¿Conoces una forma mejor de acabar el día?

visita a Hiroshima

Este lunes estaba disfrutando de un buen donburi en el comedor de la universidad, cuando mi amigo Toshi me dijo: “mañana me voy a Hiroshima con un amigo y hay sitio en el coche. ¿Te quieres venir? El viaje lo paga la empresa (arubaito)”. A la tercera vez que me lo repitió lo entendí del todo y me apunté de cabeza, por supuesto, ya que el día siguiente era festivo, El día de la Cultura.

El martes salíamos de Tosayamada a las 5 de la mañana, y tras 3 horas y media, llegamos a Hiroshima. Dejamos el coche en un párking robotizado, de esos que te elevan el coche con una grúa hidráulica y lo guardan dentro de un edificio, como si metiera un par de zapatos en un cajón… por supuesto, lo grabé en video:

 

Después me despedía de Toshi y Kojirou para aventurarme en solitario por las calles de Hiroshima. Es una ciudad bastante grande, con más de 1 millón de habitantes, pero como sólo iba a visitar el centro, me desplacé andando. Primero visité el Memorial de la Paz (Cúpula Genbaku), un edificio que ha sido preservado tal y como se encontró después del bombardeo. Resulta sobrecogedor ver el impacto que tuvo una bomba causante de 140 mil muertes… Cerca de la Cúpula hay un parque con museos, cenotafios y demás, pero lo que más me llamó la atención fué la Llama de la Paz, que permanecerá iluminada hasta que se extinga la amenaza nuclear en el planeta Tierra.

A continuación visité el castillo de Hiroshima, que como era el Día de la Cultura, me salió gratis. El castillo por dentro ha sido reformado en un museo, con objetos, videos y hasta ¡ropa de samurai que te puedes probar! Resulta gracioso como se iba reduciendo el espacio entre plantas conforme subías, y arriba del todo la vista era magnífica.  También me paseé por el Santuario, al lado del castillo, donde las familias se paseaban con trajes típicos japoneses (boda? día festivo? chi lo sa? )

A mediodía nos reunimos de nuevo para degustar la comida típica de Hiroshima: Hiroshimayaki, un tipo de okonomiyaki con fideos. Buenísimo y muy recomendable, aunque el especial que me tomé llevaba de todo: cerdo, gambas, pulpo, yakisoba, … no apto para todos los gustos 😛

Camino a la estación de tren me adentré en Shukkei-en, un apacible jardín japonés que, por ser el día que era, también me salió gratis. Lo visité con prisas porque estaba impaciente por mi siguiente destino: Miyajima, uno de los parajes naturales protegidos más bellos de Japón.

Miyajima es una isla a unos 15 km al suroeste de Hiroshima, donde se encuentra el santuario sintoísta de Itsukushima. Después de 25 minutos en tren y 10 de ferry, el mar interior de Japón me deslumbró con una increíble vista de la isla. El santuario está construido sobre el agua, y la “entrada” al santuario (Toori) es una enorme puerta de 16 metros de altura que se encuentra a unos 100 metros del santuario, mar adentro. Dependiendo de la temporada y la hora a la que vayas, se puede llegar hasta la puerta, si la marea está lo suficiente baja, como fue mi caso.  Pero lo que más me asombró fué la enorme cantidad de ciervos salvajes que había por las calles, al alcance de la mano (ojo si llevas algo que se lo comen!). Por supuesto, me hinché a hacer fotos a los ciervos, incluso grabé una pelea entre dos ciervos luchando por una deliciosa revista, yummy! Finalmente me compré un postre típico de ahí, momiji manjyuu, y me volví a Hiroshima, donde me esperaban para cenar. Como llegué pronto me paseé un rato por Hondori y compré algunas cosas (benditas Hyaku-en-shop! habrá post). Y ahora, algunas fotos, que prefiero ponerlas como galería en vez de maldistribuidas a lo largo del post:

La habitación 310, 310番の部屋

Ya me lo dijo Santi: “cuando toque escribir algo, pero no sepas que contar, enseña tu casa”.  Así que allá vamos.

Vivo en el dormitorio de la universidad para alumnos extranjeros hombres. ¿Significa eso que hay otro dormitorio para las chicas? Pues sí, y más cerca de la universidad, donde también hay otro para alumnos de primer año. Pero el mío es individual, está en el mismo pueblo y tengo el súper al lado, cosa que ninguno de los otros tiene. A cambio, me tengo que hacer 10 minutos de bici todos los días para ir y otros 10 para volver. La bici es como todas las de aquí: de paseo, con cesta, dinamo+linterna, marcha única y una pinza para asegurarla. Antes de venir la cesta me parecía una chorrada, pero ahora lo veo indispensable para hacer la compra o llevar la mochila. Dado que estamos en una zona bastante rural y el transporte público es escaso y malo, casi todo el mundo se desplaza en bici o en algo más rápido, no suele haber casi gente andando por la calle.

El edificio y la habitación es la clásica de anime, si habéis visto alguno. La habitación está en un 2º piso (3º para ellos) y se accede por un pasillo-corredor al aire libre. Nada más entrar te descalzas y a disfrutar del confortable parqué. Tengo una cama normal, con mueble, colchón, etc., un escritorio, una mesa para comer en el suelo, baño propio, … y lo más interesante, una utilísima Kitchenette. Una Kitchenete es una cocina en miniatura, que en mi caso consiste de una mini-nevera, un fogón eléctrico, una pila, un armario y algunos estantes donde apenas caben todos los productos de cocina y comida. En las fotos veréis bastantes trastos, pero gracias al portero no he tenido que comprar casi nada. Me han dejado la mayoría de herramientas de cocina de anteriores estudiantes. ¡Incluso tengo un calentador de agua eléctrico, y otro de arroz! En Asia se utilizan mucho para el té, el café, comida instantánea… y la máquina de arroz es indispensable en todas las comidas, pero sólo para hacer arroz blanco.

En definitiva, un acogedor y encantador pequeño hogar. El único pero es la ducha, que es compartida y está en la planta baja (1ª). No quiero ni pensar cuando empiece a hacer frío lo que será bajar en pijama…

Mi tejado

Mi tejado

Primeros días

Ya han pasado 3 días desde que llegué, y me lo estoy pasando genial. Resulta soprendente realizar actividades cotidianas como despertarse, leer los feeds del reader (geek, I know), salir de la ducha, etc. y al volver a conectar con el mundo pensar: “¡wow! ¡Estoy en Japón!

En estos días iniciales de papeleo siempre voy a todas partes con el resto de alumnos de nuevo ingreso, que son todos chinos. Y todos chapurrean el inglés con una pronunciación y un nivel peor que un niño pequeño… pero no de esos de Aprende Inglés TV, no. De los otros. Pero lo peor es que pasa lo mismo con la mayoría de japoneses, no saben crear una frase entera decente, así que al final acabo haciendo de traductor entre chinos y japoneses… Afortunadamente, me voy a apuntar a clases de inglés con profesor nativo, así al menos mi inglés sobrevivirá… como pueda, como El PenÚltimo Superviviente.

El clima es otro cantar. La época de monzones ya ha acabado, pero debido a un par que están azotando Indonesia, aquí sufrimos cierta influencia. Entre la humedad y las nubes, todos los días está lloviendo desde que llegué. el más hardcore ha sido hoy. He estado jugando con chinos y japoneses a básket, badminton y ping-pong -me he quedado flipado con el nivel de badminton que tienen, y eso que parecía un juego chorra-. Pues para volver, con los pantalones cortos de basket, me subido en mi superbici de paseo, conectado la dinamo, puesto el chubasquero, y con un diluvio de mil demonios he empezado a avanzar por la sutilmente iluminada carretera. Pero entre los 25º que hace y la sudada debido a las cuestas, la lluvia se agradece.

Fotos próximamente! (cuando me compre una cámara decente)